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シャブリ 2017 / ドメーヌ・アンスト

シャブリ 2017 / ドメーヌ・アンスト|ワインとお花のギフトショプ コルク
Domeine ANGST Chablis
こちらのワインは、コンコルドワインクラブとCORKの限定ワインです。

シャブリの新星ドメーヌ・アンスト。
8ヘクタールの自社畑。無濾過、酸化防止剤無添加。

ミネラリーでフルーティ、美しいシャブリ。生カキをはじめエビやカニ、白身魚と。
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シャブリ 2017年 / ドメーヌ・アンスト

タイプ - 白ワイン
内容量 - 750ML
生産地 - フランス、ブルゴーニュ地方、シャブリ地区
飲み口 - 辛口
ぶどう品種 - シャルドネ

ブドウ畑はキメリジャン(Kimmeridgian)と石灰岩粘土でシャルドネ種が栽培されています。平均ブドウの年齢は30歳と若木が中心。手摘みにより収穫されたブドウは、プレスの後にステンレススチール製のタンクで天然酵母による発酵を促し、6〜8ヶ月間の成熟を経て瓶詰されます。

■渋谷康弘氏によるワインコメント
淡く輝きのある緑がかったイエローの色調。グレープフルーツやレモンなどの柑橘類の香り、ジャスミンやミントなどの爽やかなアロマがハーモニーを奏でます。繊細で上品な口当たりがあり、爽やかで生き生きとした酸味が際立ちます。余韻にはミネラル分からくる凛とした切れがあり、愛らしくチャーミングな白ワインです。

生牡蠣や白身魚などのカルパッチョとの相性は言うまでもなく、鯛の塩焼き、スズキのポワレ、ボンゴレビアンコなど幅広い海鮮料理との組み合わせを模索できます。また冬場はフグ料理や海鮮鍋などにも合わせることのできるスタイルです。

■生産者;ドメーヌ・アンスト
シャブリから15km離れたポンティニー村に位置する小さなドメーヌ。 同じ村にあるポンティーニー修道院(Abbaye de Pontigny)はシトー会修道士が切り開いた歴史あるブドウ栽培地でもあります。2013年、アントワーヌとセリーヌ夫妻はワインを造ることを夢見てこの地にブドウ畑を購入しました。現在、シャブリ、AOCブルゴーニュ、クレマン・ド・ブルゴーニュを生産しています。二人は夫婦二人三脚でワイン造りを学び、日々、試行錯誤しています。二人がシャブリは自然の恵みをそのままボトルに詰めたよう味わいです。飾り気がなく、素朴でありながらも、果実が溢れるような味わいと爽やかな味わいが感じられます。

ワインライター田中克幸氏による現地リポート「Domaine Angst」

シャブリといえば「ミネラリーで酸が強い」と即答される。その言葉の意味はなにか。多収量ゆえの未熟な青さと、早摘みゆえの固い酸と、除草剤ゆえの不自然な苦みの混合物を、つまりその攻撃的にシャープなエッジ感だったのではないのか。

 キンメリッジアン泥灰岩土壌のミネラルは決してシャープな性質ではなく、たとえばコルトン・シャルルマ―ニュやムルソー・ペリエール等泥灰岩土壌のシャルドネすべてにも共通する、いやそれら以上に、オイリーな粘りとして感じられるものである。そのミネラル由来のリッチさと、ヴィラージュに至るまですべての畑が斜面に位置することからもたらされる抜けのよさと、コート・ドールに比べて冷涼な気温ならではの軽快な酸の絶妙なバランスが、シャブリの魅力と言っていい。

 往年の誤ったシャブリ観から自由なワインを造る生産者が、2013年という最近に創業されたドメーヌ・アンストである。先入観にとらわれることない彼らのワインは、昔ながらの薄くて苦いシャブリでもなく、それへの反動として生まれたいっときの重い酸化型シャブリでもなく、シャブリというテロワールのワインはどうあるべきかをまっすぐに前述のごとく表現したものだ。キンメリッジアン土壌らしく正しくミネラリーで、熟したブドウらしく正しくフルーティで、自然と飲み手のあいだの介在物(その最たるものが農薬味と必要以上の造りこみ味)を感じさせない。

 そこには新世代ならではの自然観が見える。アンチテーゼとしてのカッコ付きのナチュラルさ、明らかにそれと分かるスタイルとしてのナチュラルさをおもしろがる時期は過ぎた。普通にそこにあるものとして受容し表現されるべきナチュラルさこそ、現代的な、日々の暮らしの中で生きるナチュラルさなのだ。それを平明で明朗な味わいとして表現したアンストのシャブリは、今までシャブリにまっすぐに向き合ってきた人であればあるほど美点が理解されるワインである。

ワインライター田中克幸氏 『シャブリ Chablis 』

いままで「シャブリ」だと思っていたワインは何だったのか。

「強い酸、硬質なミネラル」といった言葉が自動的に出てくるのがシャブリだ。20〜30年前のシャブリなら、それで十分正しかった。そういうものだと思っていた。飲んで本能的に美味しいと反応できなくとも、こういうのがいいワインっていうのだろうな、と自らに言い聞かせ、酸っぱくて固くて苦い“大人な味”を飲む自分自身の通ぶりに酔った。「これが限界的な冷涼産地のシャルドネの表現なのか!」と。みんな、ナイーヴだった。

しかし改めて優れたシャブリを集中的に試飲すると、あの酸っぱさと苦みを伴う固さは、相当程度、以下のような事情ゆえの欠陥ではないかと思うようになった。
1、収量が多すぎて未熟で酸っぱくて固い。
2、早く収穫しすぎて酸っぱくて固い。
3、農薬のせいで苦い。
4、機械収穫のせいで苦い。
5、SO2を入れすぎて固くて苦い。

時代は変わったのだ。

最近のシャブリは酸っぱくも固くもない。地球温暖化はむしろシャブリには好ましい方向に働いているのではないか。生産者の意識も変わった。少なくとも若手の中では、認証あるなしに関らず、除草剤や殺虫剤を無意識に是認している人はいない。高品質を追求するまっとうな生産者のワインには、前段落に記した問題点はもはや該当しない。

栽培と醸造が正しい方向へと変化すると、シャブリの「ミネラル」も変化する。それは当然なのだ。シャブリの基本的な地質はキンメリッジアンの石灰岩と泥灰岩である。降雨の直後に畑に行くと分かるが、予想以上に表土は粘土質だ。土が靴に厚くこびりつく。泥灰岩土壌のワインは、粘土っぽく流速が遅く重心が下である。キビキビ、サラサラ、キラキラのミネラル、かつて皆が思っていた硬質な岩のようなミネラルではなく、むしろねっとりとしたオイリーなミネラルが本質なのだ。昔の固さは、何度も言うように、ミネラルそのものではない。

端的な例は、2010年からビオディナミを採用するシャトー・ド・ベリュだ。代表作クロ・ベリュは色は濃く、味もねっとりと濃く、ボリュームがあり、酸はまろやかで、重厚な低いトーンで滔々と流れる。いかにも粘土な味である。2015年のような暑いヴィンテージだから、ではない。対照的に冷涼な2014年でも基本は同じ性質だ。そして既に飲み頃である。「シャブリは最低10年熟成させろ」と言われていたのは、10年経たねばSO2が多くて飲めなかっただけかも知れぬ。

グラン・クリュを5・5ヘクタール所有する高名なクリスチャン・モローも、現代のシャブリの姿をよく伝えるワインを造る。2013年にオーガニック認証を取得して以降の品質は瞠目すべきものだ。特にグラン・クリュ・ヴァルミュールが印象的だ。このクリュは普通ならさらっと通過していくそっけない味になりがちだが、彼らのワインには精妙なディティールと厚みと存在感がある。シャブリがどれほど進化したかが分かるだろう。

新興生産者アンストにも注目だ。ステンレスタンク熟成ならではのピュアさが素晴らしい。往年のシャブリでは概してステンレスタイプはシンプルで平面的で固い味だったが、彼らのワインは柔らかい質感と透明感と厚みを備えている。1級コート・ド・ジューアンの粘りがあって淀みのないミネラルを経験すると、我々のかつてのシャブリ観は根本的に上書きされねばならないと痛感する。

シャブリ 2017 / ドメーヌ・アンスト
  • シャブリ 2017 / ドメーヌ・アンスト
  • 価格:3,910 円(税込み)
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お酒は楽しく、ほどほどに。飲んだ後はリサイクル。
CORKオンラインショッピングでは20歳未満と思われるお客様の場合、必ず年齢確認をさせて頂き未成年者へお酒を販売しないように取り組んでいます。

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